昔風の酒「菊正宗」‧懷古の旅「春帆樓」

日本本州最南是下關(昔名馬關)，跟九州相隔一水，馬關海峽上有架於兩岸的大橋，下有海底隧道貫穿，所謂九州、本州之別，在這裡並不明顯，只利用來作觀光賣點。這裡昔日便是長州藩，日本海軍兩大重藩之一，另一個是薩摩藩(今鹿兒島縣)。近期因NHK的電視劇《龍馬傳》，這位促成「薩長聯盟」的幕末維新志士又再成熱，他生前行走的地方，成為觀光熱點，除長崎市外，下關，是一個有認識坂本龍馬生平事跡的地方。題外話，今扮演「一刀流」劍術高手坂本龍馬(下左圖) 的福山雅治( 下右圖) 太「帥哥」了，美化了朦豬眼、大近視的坂本龍馬，找其真人的老照片來一看，人見人人微微咀笑。

下關有一地，必須一遊，就是唐戶區的「春帆樓」(文末下圖)。台灣島就是清朝大臣李鴻章，獲慈禧太后授全權代表，在「春帆樓」簽署「日清講和條約(馬關條約)」時割讓給日本的。甲午海戰是中日爭朝鮮管治權之戰，亦是日本野心染指亞洲的序幕，勝者為王，敗者為寇，歷史矣矣，真正的「春帆樓」，亦在二次大戰時被炸毀，只留下一塊題字春帆樓的木招牌，今存放在重建的「春帆樓」飯店旁，一所古樸仿舊式樓房中，這便是「日清講和紀念館」(文末下圖)。館內很簡幽，重點是重新布置出當日簽署條約時，會議廳內一桌一椅，更顯示各人物之座位官階(文末下圖)。

在紀念館內看到老照片，「春帆樓」昔日臨港口山丘上甚具氣派，但今天已經被前面填海之大樓所阻擋，現在「春帆樓」只是一間辦婚宴和高級河豚料理宴的飯店，客房不便宜，午膳會接待團體，來便宜點的河豚套餐，可能依然有中國遊人，邊食邊在罵李鴻章。冤屈呢！真正的罪人是慈禧太后，所謂統治者往往就是如此，做大官者則受人俸祿替人頂罪，屢見不鮮。其實清朝時，提出購買軍艦成立海軍的人正是李鴻章！在這兩幢建築外，有一條通往後山民房小徑，名「李鴻章道」(左圖)，可以算是全日本，以中國人名字作道路名稱的唯一奇象，昔年簽條約中方拖拉時，曾有中國人在此開槍暗殺李鴻章，日人立道以紀念，委實不知攞景還是贈興，李鴻章公就此遺臭名於此，今天路牌旁只見幾名高僧之碑石，伴以幾隻烏鴉，可能因初春寒晨，鳥啼聲下更顯蕭瑟荒涼。

在「春帆樓」旅館右側的一面石碑的碑文，看到內容謂馬關海峽，乃內海咽喉，樓之所在地原係阿彌陀寺之墟，後曾開醫院和客館。甲午之役，六師連勝，清廷震駭，翌年3月，遣李鴻章至馬關，伯爵伊藤博文奉命以此樓為會見所。4月講和條約初成，而樓名喧傳於世………

「春帆樓」，現代日本人知道詳細者也稀，香港旅客亦少到，只在台灣旅人心中，留有抹不去的記憶。台灣日治五十年再至國民黨兵再登陸，一切皆從「春帆樓」開始，這段歷史，今天中日政府俱低調，何以見得？我想購一件紀念品，竟也欠奉，見微知著，觀光點不設賣紀念品的地方，在日本都算怪異吧！心中戚戚然離開此地時，寒風中似聽到阿彌陀寺僧侶的頌經聲，在石碑下隱隱傳來，普渡著各位有限時空中的無限旅人。

下關的河豚料理店滿街，乃盛產之地。河豚全宴我只喜歡魚皮和薄切刺身，或者炸肥美魚腩也可接受，其他的炊物 (粥)，火鍋和白子(精子)，都不是我那杯茶，至於將河豚鰭微烤放進熱清酒中之舉，拜託不要拿給我嘗，這只是平價清酒收高價錢的玩意，香嗎？根本一點都不香，是腥味混進劣熱清酒中而已，好酒切勿如此弄。

拿河豚皮和薄切，伴傳統純米香清酒會最出色，我記起文學家遠藤周作先生(《深河》作者)，寫及在九州城下町，到那叫作「人吉」的城鎮作懷古之旅時，在投宿旅館窗前夕暮景色下，啜飲的一款清酒，那有吉野杉木香味之辛口《菊正宗．樽酒》(頂上圖)，就是那種令人懷念之昔風清酒之味(文中老先生抱怨說，日本酒變甜了，根本不算是真正日本酒)。

也許有一天，無論是「傳統清酒の味」還是「春帆樓」，都會被人們忘記吧。

【2010/03/16 AM730 酒藏浪客 專欄撰稿】