日式牛肉火鍋

武士開餐

在香港很怕食日式牛肉火鍋，因為根本不是那回事。

在東京淺草有一間「今半‧別館」，我有幸隨老闆們坐進這座半百年老店廂房，品嚐著名的牛肉火鍋。單看穿著和服訓練有數的女侍已經是一項節目，其上菜手勢、跪轉退起，都是如書本中的禮法示範，她們對控制身體的能耐令人折服。

銅鍋中只是清水，放了點大蔥，煮開了，女侍會放進一流的牛肉片去涮，一熟便會夾起分予席上客人，醮麻醬而食，入口溶化的和牛混著豐腴的醬汁，簡單但食出肉味鮮甜。就是如此直至將幾人份凡大碟內的牛肉涮光，此時女侍會以網架撈起湯中浮泡，然後才開始放進碟上伴菜，蔬菜亦逐一分予客人醮酸醬油(pon-su)而進食，食畢再一次網架撈起湯中浮泡，然後拿出胡椒粉撤清湯中，煮開便分予客人一人一碗牛肉蔬菜湯精華，真是好喝！這個湯完全沒有經過眾多人的筷子，是絕對衛生的一鍋湯。而且這湯亦可以拿來弄泡飯，假如席間有大食客便一家要求，女侍會微笑著給你溫柔的弄一碗，食到你滿足為止。

牛肉火鍋不是傳統的日本食物，是近代的東西，昔日只有雞和魚的火鍋，但日本食店對牛肉火鍋的態度，是進食步驟先後有緻，並不類似香港式打邊爐，我在香港怕食日式牛肉火鍋就是怕席間人人喜歡伴菜和牛肉亂放，一鍋東西已成廣東打邊爐，只不過食皿使用日式陶器而矣！當然更難指望日本女侍的專業服務態度。

最後，放生雞蛋醮食牛肉的，那是另一種濃味醬油湯底日式牛肉火鍋sukiyaki食法，中文譯「壽喜鍋」，亦有分關東式和關西式的做法。但我只懷念「今半」的那個清香無比的涮牛肉鍋(shabushabu)和穿著和服之的女侍，其迷人的動靜身段。

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水無月の清酒決

酒藏浪客

6月，日本曆法稱「水無月」，香港卻可雨水多呢！日前一個雨下不停晚上，俺在此欄說了很久，那比喻一場劍客西門吹雪決戰葉孤城的清酒比併，終於兩大清酒遇上了，就是大七酒造著名之《箕輪門》和出產《久保田》之朝日酒造，其28%精米步合季節限定酒《洗心》，這兩銘柄是所有清酒愛好者都知道其名氣，但又未必會同場一飲，因為兩酒俱是六百元以上之貴價酒，正是同檔次，故拿來比試。

先來冷飲《洗心》，因為席間人人飲過《箕輪門》，《洗心》一進口，眾同曰：「敗！」，這清酒不是差，但敗在於回味那一下，不知何故，有點苦澀，正似近期之《久保田萬壽》那問題，看來朝日酒造要派員來訪問我們採集意見，否則便終於會失去一班追捧者。大家失望之餘，著女侍取來冷凍了的《箕輪門》，勝過《洗心》的，但過凍了，宜置桌待其溫度回升，生酛酒便會更滑口。

在此刻，酒友取出一瓶《黑龍大吟釀．龍》，冷飲，人人叫好，這就是日皇太子喜愛之品牌，其創業於1804年，福井縣出產，地圖位置在京都府上面，飲出此酒有好仕込水釀造，口感比是晚兩大主角更上一層樓，是值得再飲的品牌，但《黑龍》價錢亦如其名，有點霸氣，不是能次次飲的一類荷包刺客清酒。

見黑龍飲得爽，另一酒友謂有一秘密神兵，是大家都陌生的四國愛媛縣產清酒，他日前在百貨公司「四國節」產品推廣上購得，梅錦山川酒造之《梅錦．媛の愛天味》，屬純米吟釀，仕込水使用石搥山系伏流水，價錢直迫上面所介紹的酒，份量有一定，眾人一飲便追飲幾杯，因為此陌生清酒相當有質素，是清醇傳統酒一類，席間一位不好飲太豐厚《箕輪門》的女酒腳，便對此酒情有獨鍾。另一位嗜紅酒的酒腳，亦覺得這酒不俗，但他更喜歡《黑龍大吟釀．龍》的複雜味道。俺想強調此場酒會，一直有一支一升瓶秋田《新政六號》在維持大局，這瓶便宜又好味的清酒，計容量算價只是上列酒之四分一，對飲者荷包才是王道。這《新政六號》乃純米，比《新政本釀造》更好一級，久未有飲得，香港一直沒有進口，今次全靠酒友於日本購回，我們有口福飽飲一餐。雖然身價不高，但室溫飲來一點不會輸給上面四支吟釀級酒。

此役證明，日本清酒，精米步合絕對是花招，不是對酒味酒質有大影響，好米好水已經足夠，重要是釀酒技術和傳承。拉開一談，就是此場決戰，兩大劍客竟然被幾位湊熱鬧之高手搞亂局，葉孤城 (《洗心》)敗得一塌胡塗，西門吹雪 (《箕輪門》)也不見到勝後可以凜然收劍，幾位「程咬金」高手，亦當場弄得西門吹雪黯然無光。這樣的結局真是意想不到，好比陸小鳳出「靈犀一指」去「搞寸晒個party！」

其實酒好、人好，往往在意料之外，出現意想不到的局面，君不見近日香港政壇就是如此，一個領頭大黨竟然去做出反勝為敗之異常取向。俺在這裡不想討論甚麼，只想重提一下，這批政治人物在「六四」前，皆是愛國親中人士，因為「六四」發生，而成為反對派去爭取香港民主，何以一寫呢？因為有很多「八十後」都不太知道這個昔日嚴峻誤會而分手，今日只是有了接納，而再度一起。

酒要看本質，莫以甚麼包裝名氣而取之，人也要了解其他人的思想本質，才能體會一切變化都具因果，並不是莫名其妙而成的，尤其「政客」，我們能獨立思考，便不會被口口聲聲，在為香港人而爭取這個那個的政治人物，弄得頭痛目眩，慘過因興奮飲多了的翌晨宿醉。

水無月沒有了數字的理性，喚來多麼風花雪月，古人的生活，真有可能比今人自在無拘束，因為他們可以選擇做廢人或偉人，都沒有甚麼政府或政黨去干涉他們。所謂自由是沒有政綱的，天大地大，冷酒一壺，何處醉何處睡，毋須防人算計，這就是真正自由吧！執權者想獲得自由，便參何以能「無為而治」吧，甚麼都去管，最後只會連自己都管死或累死。

「水無月」，亦是香港鳳凰花自由盛開的季節，今天看馬家輝先生一書，才知她來自遙遠的「馬達加斯加」，原來是殖民地開拓時代遺物。天氣愈好，鳳凰花愈茂盛。但今年多雨水如十三年前，花不見多，又多了一個專管全港大小樹木的「樹木辦」，鳳凰木的命運會如何呢？看來，無謂多想，還是乾多幾杯《新政六號》吧！一醉了煩憂！

也是酒歌，亦是至愛

俺一直唔明點解這首 中島美雪 的歌沒有被改成中文歌......

此歌有點很淒蒼味道，似共君飲罷這夜酒，家出羅湖無故人。

令我想飲酒的歌‧ 中島美雪 的 ほうせんか

今晚是香港法制恥辱的一夜，
看twitter看累了，去看facebook，
竟然見有人寫香港劍道選舉，
真係一口茶都噴了出來。
鬱悶便搜youtube，搜啊......
當年盧冠庭寫的 愛自由，唱的亦死了不少。
往搜日本歌，突然搜到這首 中島美雪 的 ほうせんか ，
是一首很好聽的歌，旋轉很好，
昔年聽極不厭，陪我過了不少日子的歌。
只有錄音帶在手，根本已經無機聽，
網上曾找亦久未有人上傳，
頂多聽到八分鐘長的 歌姬，亦是最愛。
ほうせんか 中文是 鳳仙花
那時代是唱民歌和上街的日本火紅時代，
名著 挪威的森林 故事背景亦是那個時代
今天日本年青人已經不會上街只會瞓街，
香港年青一代卻依然有火氣去上街抗爭，是值得開香檳的。
這首 鳳仙花 很久沒聽到了，
跟住唱，眼睛有點矇矓，
忽然好想找酒飲......

冷奴

武士開餐

「冷奴」就是日本料理中的「凍豆腐」。

品嘗時如同輕吻嬌奴冰冷白滑的臉龐，很旖旎的遐想，真虧日本人想得出。居酒屋中，此菜式日人好點以伴酒，尤其夏天。自己家中弄亦容易，最佳使用日本豆腐，日本超市有一種紙盒裝豆腐，分紅、藍兩包裝，選藍盒硬豆腐來做「冷奴」最合。食用時，先準備好碎切蔥、幼木魚花碎和即磨生薑泥，雪櫃取出豆腐，置中缽上，備材另放一小碗同上，席間將備材全倒在豆腐上，再淋日本醬油，已經好好味，再不需要弄甚麼花巧，這個就是日本人至愛食法。切莫放冰在盛豆腐之缽中，融化的冰水會弄巧反拙。

「冷奴」若女伴，不宜與人分享，日本人素來一人一份獨食。口多一提，日本人上居酒屋時，喜歡各自點食物，你食你的，我食我的，酒則一起飲，初看甚怪異，其實更民主和衛生，但中國人起初一定不慣如此獨家村式的飲食態度。

如此食豆腐法對身體相當有益，清淡無油，尤其伴上的些少生薑泥，更是日常廣東菜餚中少有如此食的，因多數薑是放進熟熱食物中同煮，但生薑功效是跟熟薑有別，所以日常最易食到生薑便是這味日式凍豆腐，成為俺飲酒時至愛，但只限啤酒、清酒和燒酌，飲威士忌和紅、白酒時拜託別點「冷奴」。那個藍盒日本豆腐，放昆布高湯和些少清酒伴蛤蜊(香港可找花甲代之)，放點薑絲大蔥絲，便是一味相當日本的菜餚，而且是日本人長久歷史的一味家常料理，但香港竟將此味東西標上貴價，簡直牟取暴利，回家自煮好過。禮佛吃素者，「冷奴」莫放木魚花，那是松木魚來的。

菰樽與樽酒

酒藏浪客

旅行日本時，神社外常見到印上漂亮商標的稻草包蓆木桶清酒，就是「菰樽」，因東洋味濃郁，成為日本料理店最愛放的擺設。 在節日或開幕等慶典，日人取置拆開，由主禮者從上而下扑開酒桶，今天的「菰樽」，一早設有活門暗格一敲便開，其中清酒也是之前傾進酒桶中的，一切都已成道具，並不是真的拿一桶真「菰樽」酒來敲。 酒再以杓分予賓客，這種開運祈福習俗，已經廣被商店利用，甚至婚禮中也見到，日本國外亦有不少人喜愛上這個討吉沾喜玩意，以方木杯大飲清酒一番。

寫一大段「菰樽」，原因是看到雜誌上某旅行社廣告，在推沖繩和九州美食豪華團，九州的團謂在旅程中扑飲《吉祥千歲鶴樽酒》，看到有點古古怪怪的感覺，《千歲鶴》產地在北海道札幌，跟九州有何相干呢？令人抓頭百思不得其解，其實九州有自己地酒，何以不用呢！再者，《吉祥千歲鶴》，亦可能是《吉翔千歲鶴》之誤寫，應該找廣告設計者來問問，假如是資料搜集出疏漏，便不太好了。

這類放在杉木桶中的清酒，會吸收了杉木香味進清酒中，形成獨特的酒味，市場上裝進玻璃瓶分售的，以《菊正宗．樽酒》最常見，香港的日本料理也易見此本釀造樽酒影蹤，而且愈港式的日式料理，就愈易飲到此清酒，燗和冷飲都有，主要因為來價吧，成為大路清酒，其實此清酒一點不失禮，是屬於傳統清酒派，不會太香太甜或太濃烈，伴食刺身是絕對便宜又好味的一個選擇。


最近在香港購飲到另一款 500ml 《一ノ蔵．特別純米樽酒》，《一ノ蔵》就是出《鈴音發泡清酒》的那一家酒造，其《一ノ蔵．無鑑查》是一隻著名辛口清酒，早期接觸清酒已經見到這牌子。這瓶樽酒亦算辛口一族，燗飲更勁，但硬要去比較的話，我會選《菊正宗．樽酒》，一是價錢，二是《菊正宗》本釀造酒更具庶民風味和更具懷古風情。

當飲多了那些新派清酒，真是會令人懷念這類樸實辛口的日本酒。 在昭和中後期，兩位對飲食都有一定心得，和曾撰寫日本食文化著作的大作家，遠藤周作和池波正太郎，都曾異口同聲地說：「清酒變得愈來愈甜，已經再不是日本酒了。」可見日本清酒在那時期開始進步向浮華，狂磨米弄出誇張之「精米步合」比率，又學葡萄酒弄出一股花果甘香，來迎合取悅市場，因為那正是日本全國戰後經濟大躍起，和開始步進泡沫，社會進入浮華誇耀的時代。

今天，日本泡沫經濟爆破後，一直找不到方向，社會不斷出現打散工的一族，根本經營者就是對未來失去信心，在勞工市場招募時的取向投射，並不能一味怪80後日本人懶散和沒有毅力，實際是人浮於事。香港素來跟在東京步履之後，大約十年內距離，今天香港在97後也陷入經濟轉型的悶局，再加上一班又一班庸官，很多階層的香港人心中也是看不到明天，年輕人也生活在困惑中，根本如何努力，薪金可能都不及十年前，整個社會都在停滯不前。

但綜觀中國一些城市則愈來愈浮華，充滿活力似的，樓價和消費都狂飆，有錢者的奢豪行為亦令人咋舌，其實這就是如香港和東京的昔日，東京人往赤坂美加多夜總會，香港人往大富豪，現在大陸豪客去自己的天上人間，但這種種，皆是一種社會價值觀之異象。

彩雲會散，烏雲會臨，但從來少有人會在亢奮中覺醒。

「浮」是虛浮、浮躁、追逐浮名、不安於本份、急功近利，根基不穩。「華」是華麗、美名、好大喜功、艷俗、大場面、不實在、浪費資金，鏡花水月。 「生於孤寂，死於浮華………」我忽然想起這句女導演張艾嘉對藝術創作而講的舊話。其實引申，一個社會、 一間清酒酒造、一所劍道場；樸實的常被作遺珠，但卻孤獨地維持強韌生命力，浮華的卻一瞬風流，不能長享。

六月清酒の喜鬧

酒藏浪客

6月，香港是梅雨季節，颱風則在這廿年間愈來愈少。下雨令人心情不爽，雨夜總想喝點酒，坐在樓上居酒屋，隔望著布滿雨點似淚水的落地大玻璃外街頭，猶如一位被眼淚弄得臉上濃妝一塌糊塗的暮年美女，香港今夜又下雨，廿一年前的6月也下雨，十三年前的6月更是雨下過不停，電視播著軍車冒雨進城。

在香港生活的日子，真是又有喜又有愁，望著維多利亞港便想唱浪奔浪流，切莫一朝讀成維吉尼亞港。香港百年洋船進出，無數起錨落錨便成就了一個漁港神話，風水好還是先人保佑，實乃神州一場浩劫而成就出南方一個自由都會，時也命也！

今年6月到處狂聞「起錨」，人家「起義」佢就「起錨」，香港慘落入一些錙銖必較的人手上，連「凡是敵人反對的，我們就要擁護」都成為教條，毫無寬容就是香港沒有運行的原因。我懶理你拋錨還是掹錨，管你阿媽鬧還是老婆鬧，我只想著至愛的酒與餚，但意想不到6月品酒也遇著一場「喜鬧」，一則是喜，一則是鬧。

先談「喜」，乃喜見《新政》出現，幾區超市皆見其影蹤，這支《秋田流．新政．本釀造》，可以算本釀造中的吟釀酒，已經三年沒有飲到，酒身微黃，室溫飲最佳，冷和燗另有風味，但酒味芳醇，是傳統的好清酒代表作，又便宜，二百多元一大瓶，正常日本酒該當如此風味和價錢的。秋田酒好喝，《新政》外，《刈穗》、《太平山》、《高清水》等俱不俗。而《新政》創業於1852年，同年明治天皇出世，土佐藩一位青年劍客坂本龍馬時年16歲，同年亦是嘉永五年，太平軍攻佔武昌......唉！歷史怎可隨便忘記。

至於想要「鬧」的，緣於幾位酒友，他們投訴《久保田．萬壽》，我沒有飲得但我相信他們的飲歷，絕不會胡說。「可能是供應商在存放或運輸中出現溫差，令酒質出問題。」席間我如是說。酒友們卻一起同聲說，問題可能出在酒造，我則有保留。然而這是沒有答案的，要揭開問題，就必須在相隔一段長時間再嘗《萬壽》，才能作準。

想不到在數日後，購了一瓶720ml新潟《悟乃．越州》，「朝日酒造」出品，正正是出產《久保田》的。這酒推廣價賣二百四十多元，即是正價有可能過三百，註明使用其酒造重新種植成功的「千秋樂」酒米釀造，但一飲令我訝異，不想再飲下去，這酒沒有變，很有米香，證明新鮮品質正常，但進口則太香了，而且進喉後有一種酸味，是平時飲清酒少遇上的，實在令俺口感很不爽，我只好講句，如此香的清酒我飲不慣。誰知同桌酒友，就是其中一位投訴《萬壽》者，他飲了一口《悟乃．越州》，吞下立說《萬壽》就是似有這種味，跟平時飲慣的芳香清醇味道不同。那問題關鍵是在《久保田》還是「千秋樂米」，抑或「朝日酒造」出問題呢？網路上似乎出現一些對《久保田．萬壽》的不好日文評論，那可能不單是供應商存放或運輸的溫差問題了，是值得繼續去探究的一場清酒味道物語。

同日，那瓶《悟乃．越州》，我再沒有碰，友人亦只飲多一兩杯便放棄，大家取回飲剩半大支的《新政．本釀造》來完成是日酒局。看著玻璃窗外水點如淚的一個6月雨夜，人家可能想著政改，我們卻飲著《新政》，想著《久保田(朝日酒造)》搞甚麼了？和我擔心將會準備的《洗心》決戰《箕輪門》，《洗心》正是「朝日酒造」的皇牌出品。

啜飲著一杯又一杯《新政》，聯想起所謂「政改」真有點令人黯然，俺微醺腦海中卻「九唔搭八」，出現一首改變了的古詩 (註一)：「俠客輕俗名，縱酒踏殘月，權色迷財閥，起錨見庸人。北方亮劍采，南嶺磨刀新，七一將何去，維園就周澄！」.........「俾我發洩吓啦，遲早谷爆 ！」「唔上街就唔會輸，上街就一定要贏！」同樣，「唔飲酒就一定唔會醉，要飲就一定要好酒！ 」人生該當如此，right ！



(註一) 原詩出自《唐．古詩源》
俠客重難辛，夜出小平津，馬色迷官史，雞鳴起戎人。
露鮮華劍采，月照寶刀新，問我將何去，北海就孫賓。

關東煮

武士開餐

數周前，往銅鑼灣某日本食店，食得一客不知所謂的素關東煮，白蘿蔔和芋仔全是未「稔」的，根本未煮夠時間便拿出來，如此廚師真是可以「起錨」回家了。

其實關東煮根本算是港式豬皮蘿蔔魚蛋的日本版，功夫在如何將湯水迫進食材中，令其美味，日本關東煮的湯底各家各法，有濃有清淡，但當中食品一定咬進口時軟硬適度，就這個最考廚師。

在日本，好生意的居酒屋、關東煮專門店等地方，生意繁盛，這大鍋東西一定賣清光，回本兼賺錢，一件一件起碼一百円開始，隨時可以食出等幾千円，所以不少香港人大呼「唔抵食」，在香港食收日本價就更加「唔抵食」，所以我食癮起便自家製，只是自己弄必沒有能耐去花精神做牛腸一類東西，其他的獅子狗、野菜天、淮山卷就是「紀文」現成品，至於芋仔，魔芋之類也不難處理，湯底就例必隔夜和白蘿蔔先搞，這會在食的翌日快捷上桌和入味，最花功夫的還是那件大根(白蘿蔔)。

想大根潔白晶瑩，日本友人教我一法，就是拿洗米水來先煮，沖完熱米水涼的大根拿去蘸柚子味噌食，便已經是一味日本家庭料理─「風呂炊大根」，拿來放關東煮湯汁中便會吸收湯水轉成深色。

曾見日人的關東煮拿牛雜濃汁煨大根，顏色相當濃，其實廣東人一早拿手這味「牛白腩」，只是我們使用柱侯醬汁或清湯，而日本人使用昆布、醬油、雞湯和清酒等做湯汁，口味不同，卻異曲同工。

廣東米酒跟日本清酒．同米不同命！

酒藏浪客

最近有一部電影《打擂台》，由泰迪羅賓、梁小龍、陳觀泰領銜主演，還有陳惠敏客串，有一定港產片觀齡者，對這班叔父輩演員不會陌生，但八十後就可能不太熟悉他們在二、三十年前的勁揪。這部戲有人稱，是喻昔盛今衰的香港電影圈，雖然時移世易，但「記住！千祈唔好被眼前嘅嘢嚇親！」只要精神不死，只要去打拼，打至最後一口氣，雖敗也是拼命過，三十年前曾經有過輝煌的日子，雖老矣但依然「勁揪！」

《打擂台》很有「大廣東」(註一)味道的構思，從很kitsch(庸俗)的海報，到泰迪羅賓的妙語如珠粗口，「招積」調皮抵死又縮骨，戲中的「師道」和「武林」，全是廣東失落的文化，這也許亦是導演向被北方文化侵入，大廣東文化日漸萎縮的一個懷念，打響一口晚鐘，正如電影中那隻臭臘鴨，久違了的味道，雖臭但有人情味，那正正是舊式廣東粗俗文化，既粗鄙，又娘俗，但可愛和有勁度。

我在這裡應該寫酒的，何以寫了電影呢，因為我一邊看叔父們的真功夫，看到熱血握拳，當年我少年時代，就是如此講手長大的。昔年男人唔講手，慘過唔識飲酒，那是無宅男、無港女的時代。話說回頭，我腦海中一味聯想起廣東米酒(↑)，甚麼玉冰燒、孖蒸等等。現在大陸人豪叫飲白酒的是高粱酒，不是廣東人原來的飲米酒傳統，但一切都被北水南溝，溝出廣東米酒文化一潭死水。這正如《打擂台》中，那間昔日響噹噹的嶺南傳統武館「羅新門」，勁揪的館長昏睡不醒，門庭冷落，慘改成茶樓維持生活，跟人家的新派拳館，經營宣傳有道，完全不可同日而語。這也是廣東米酒的命運，今天成為阿媽煮餸酒或拜神酒，也看到廣東傳統文化之衰落。

日本清酒，也是米酒，燒酌中也有米燒酌(↑)，這最似廣東米酒，至於古酒味道，根本跟江南花彫沒分別。日本米酒傳自中土，那時代的中原文化，全皆米釀造酒是真的，高粱一類烈酒，根本不是中原人士的那件餅。多朝更替，反而南蠻廣東卻留下不少中原古風，釀製米酒就是風行一時的飲者至愛。

三十多年前，記得香港皇后大道東單數一邊，有一間「醴棧」酒房，我住近那區，次次經過，都「聞」到如今天去日本那些酒造工房內的味道，那是米酒釀造過程的發酵酸味，小時候掩鼻走，味覺令記憶很深，另兒時澳門的老家在連勝馬路附近，對面也有一座很大面積的釀米酒工廠，也發出同樣的酸味，今天原址已經蓋成高層住宅了。曾有一位愛拉我和表兄弟耍「虎鶴雙形拳」的嗜酒同屋大叔，他便時常往「醴棧」購幾両孖蒸來飲，貪其新鮮，錢多便添多幾両玉冰燒，必備大袋鹹乾花生佐酒，這種飲者存在香港和澳門不少，但多數是低下階層人士。不知何故，可能米酒形象太cheap，又可能賣不起價，慢慢便遠離了市場大流，那些酒棧便一間一間的失去影蹤，現在超市中的米酒，全是大陸牌子製成品，包裝和品質，我毋須多說亦大家眼見。

其實這些酒棧根本如同日本之酒造，也在釀製自家的米酒，也是蒸米、放酵母等等工序，但日本尊重釀酒者，重視「米」文化，因緣和合下，清酒穩步發展，直至追上現代市場，一代一代傳承下去，亦出現大量清酒愛好者，更遠銷海外。反觀廣東米酒的舞台空間愈來愈細，可能到有朝一日，下一兩代煮餸也不懂放燒酒；又不拜神時，廣東米酒便可以進文化博物館了。

廣東米酒曾經有光輝的時代，如港產片真功夫電影亦曾有全盛時光，一切都已是明日黃花，但斜陽下，依稀看到一抹武者的精神和尊嚴，其實就是一種大廣東精神氣魄。我輩甚至新一輩年輕人，亦開始有一種懷緬昔風的覺悟，可能關乎香港回歸後，事事向北望，仰人鼻息，失望和氣憤中醞釀的反差。最後結文，我想改一下《打擂台》那首主題歌，乾一杯好X難飲的孖蒸，然後大聲唱：「昏睡百年，港人漸已醒！睜開眼吧，小心看吧，那個願臣奴自命......」

後記：觀《打擂台》後撰此文，6月3日剛上畫，我記得廿一年前同日夏夜，香港打風，家家電視長開，畫面令人很難入睡。

(註一)《大廣東》是一本「上書局」於09年出版的書。

女啤《越前福井浪漫麥酒》

《越前福井浪漫麥酒》合女生口味，甘甜滑香，記緊倒到有一吋泡，否則味道便有差別


圖片來源:http://gourmet-fukui.jugem.jp/?eid=478&target=trackback

哇~ 好酒湧現

在旺角朗豪坊Market Place 竟然出現的清酒 ( photo by: little little)
秋田流 新政 本釀造，六號酵母代表作，超哂班，所謂一些吟釀都不及其好味。
浦霞 辛口 本釀造，香港罕見，俺都想飲........

燒鳥

聞開飲食專欄，我又來湊熱鬧，寫寫日本食物，今天所寫的一篇實在積壓心中多年，一於來個不吐不快，我想講的是「燒鳥」。

在日本看到掛紅燈籠黑字地方，一定有燒鳥食，庶民食物一百丹一串便有交易，老店都如香港昔日大排檔風情，炭火紅紅，肉香四漂，人聲嘈雜，啤酒滿場，男男女女食完回家那套上衣就是一股燒物味道，一邊嘀咕，過幾天又去食燒鳥，這是日本人生活不可缺的飲食文化。但香港燒鳥店卻裝修靚靚，一串價錢收得昂貴，真的令人受不了。

燒鳥，傳統著重那缸醬汁，是醬油、味淋、糖、蜜糖、麥芽糖、蒜、蔥和雞肉精華熬成的，沒有這便什麼都不再好食，昔日各老店都標榜自家醬汁留傳下來多少年，有如潮州食物之那缸滷水汁，越老越入味越珍貴。而且各燒鳥店都強調自家秘方，就是不知道店主放多了什麼材料進去，陳年醬汁令食客食完回味又來食。但今天卻流行鹽燒，什麼都拿來鹽燒，這根本不再是傳統燒鳥，不知是廚師懶還是沒有技術，醬汁已經越來越不及昔年流行和濃味，最差的店是使用現成即用醬汁，一食就是沒有性格和防腐劑味，這種店東京有的，香港更多。有一回在池袋一店叫了雞肝，竟鹽燒之，我食不下吐出來抗議。

想知道一間燒鳥店水準，日本老一輩朋友教我要先來一客「雞丸」，這有做成棒狀伴以生鵪鶉蛋，亦多圓型肉丸狀，有炸、有蒸後醬燒，慣自家製，食進口可以便證明這店之誠意，不成的則飲過一杯生啤便去另一間。最壞的是使用急凍貨，這店可休矣，因為「雞丸」是燒鳥店中最繁複工序的出品，又要校醬汁又要打製免治雞肉，需時半天以上，心機誠意盡在一粒醬燒雞丸見功夫。

玉極閣

對日本酒喜愛人士，必懂いいちこ(iichiko)，她不是清酒，是麥燒酌；沒有飲過不能算飲者，一點不誇張。

白色磨沙酒瓶，是其最流行之普通裝，這支本格iichiko飲法極多，加冰淨飲，加冰加水或梳打水，亦可放檸檬，有人放日本酸梅，有拿來加熱水再加酸梅，日語叫「湯割」，又可以混果汁，多數以西柚汁、蘋果汁、橙汁各，什至番茄汁亦可，日語發音叫ju -hai，廣東人聽到陰陰嘴笑，想到豬乸生殖器官。此酒還有一個凍飲法，是加那些日本烏龍茶，味道涼涼像威士忌加水，日語叫 烏龍-hai，烏龍日語發音如普通話，一叫出來如廣州人講粗口，我次次聽次次「暈~」，亦不好意思向著日本女侍應大聲order；這真是一個心魔，人家可沒有這意思呢 !

多年前出現藍瓶 super iichiko，醇很多，與兩三友人共飲例次次一瓶，加冰淨飲已經好好飲，有時會放檸檬；專業日本人酒吧喜歡將一個檸檬切八角挑核，不切片，是方便手指搾壓檸檬汁，昔日在店的日子，桌桌日本客人都如此要求，但今天香港不少店皆以切片而上，飲的無奈，心中嘀咕。我曾購super iichiko 送劍道老師共飲，他們竟然是第一次品嚐，因為覺得貴，他們平時只飲最便宜的大膠瓶裝燒酌，便利店架上最多，可見日本經濟狀況不復當年勇，那庶民亦去赤坂高級地區飲酒的時代，俱往矣 !

月前離開成田機場時，無聊逛商店，看到一瓶 special iichiko，金黃色豪華玻璃酒瓶盛載，一望便知是比藍瓶super更高一檔，因為已經購買了竹鶴21年威士忌在手，便放棄了購買念頭，留下次吧 ! 而且還有一支 frasco 御露(↑頂圖)，是頂級 iichiko，未品嚐過，和special一樣有三十度酒精，跟一般本格和super 的廿五度來得濃。

飲iichiko，比較其他日本燒酌，其酒味容易令人接受，super更有一種雲呢拿香草味道，特別芳香，很易一啖接一啖，不覺又一瓶，我曾三人乾三瓶，不知道如何回家的。飲 iichiko不需要太多酒餚，亦不需要配食什麼，就是隨便隨意，旨在飲，求微醺，最後又是醉倒桌前君莫笑，男人心事不輕言。醉iichiko很好玩，飲飲下會發現酒意集中在眼部一帶，並不上頭，這時便最多語話，人人搶咀，是挺開心的酒，就算你不開心也會high一番，會開開心心地醉。但醉到要吐，則此酒比清酒難受又難聞，酒臭什利害，曾有一友，住得遠，吐到夠才敢上車回家，可是途中都要探頭做五龍吐珠式嘔吐，苦不堪言，一役之後，他足足一整年不願意飲 iichiko，一聞到此酒味便想到嘔吐的味道。至於我嘛，幸好未有醉於此酒手上，而且這是在飲過清酒後，繼續去別店「攤」時，最佳的第二輪選酒，大量滲水加檸檬來飲，便可步履安穩地上路回家。

我記得，教曉我飲iichiko的乃一位少女，曾在店幫手，她最愛收工飲烏龍-hai，習慣學自她曾工作過的日本老闆居酒屋，見她飲得如此爽，我便喜愛除啤酒外，收工拿出一瓶來跟她飲，拿了店中不少壽司酸薑來下酒，後來失散多年，一年夏夜往一友人上班之店，友人謂時有一位奇異女生喜歡order一瓶 iichiko獨酌，我隨其所指一看，原來就是那位舊員工少女，相認一場免不了又一瓶，但少女長大了，不再飲加烏龍茶，是加冰淨飲。後來又再失去聯絡，再多年後聯絡上回港省親的她，往其香港老家一坐，她老爸乃在家修行者，贈我一份內有東密三大神咒之經書，囑我好好藏讀，看來大家存在一場緣份! 至於女生則已移民澳洲，育有一名兩歲兒子，享受彼邦湊仔生活，依然愛飲いいちこ。

又いいちこ，又iichilo，官方網站中，有一很美譯名叫「玉極閣」；至於奇異少女名字亦特別，叫「易如」。我每次飲いいちこ，都會記起這位奇異女生，那收工飲酒的日子，已經是九七前那一年的往事。